La mode avant la facilité

Par Margaret Bywater

L'abdomen des femmes américaines du XVIIIe siècle de tous horizons était lié, au propre comme au figuré, par des baleines : des vêtements raidis portés autour du torse pour promouvoir une posture droite, une droiture morale et une silhouette à la mode. Les baleines étaient si fondamentales dans la tenue vestimentaire du XVIIIe siècle et considérées si naturelles pour ceux qui les portaient qu'elles étaient communément appelées « corps » ou « paire de corps ».

Avant les séjours

Bien que des preuves de vêtements près du torse puissent être trouvées dès 1799 avant notre ère, les historiens conviennent que les premiers précurseurs des séjours du XVIIIe siècle sont apparus aux XVe et XVIe siècles. La Renaissance européenne a vu l'émergence de robes bien ajustées autour du torse et lacées sur le devant plutôt que sur les côtés ou dans le dos. Un autre ancêtre possible des baleines était la vasquine espagnole, un vêtement légèrement raidi composé de deux morceaux de tissu lacés ensemble à l'arrière et à l'avant de l'abdomen. Les robes près du torse de la Renaissance et les vasquines de l'Espagne du XVIe siècle ont été conçues pour modifier l'apparence du torse de celle qui les porte lorsqu'elles sont lacées, tout comme les baleines le faisaient au XVIIIe siècle.

Dans la seconde moitié des années 1500, le baleinement est devenu populaire pour rigidifier les corsages des vêtements féminins, corsages qui ont fini par être appelés « baleines » au XVIIe siècle. Des baleines étaient cousues dans les corsages des robes jusqu'à la fin des années 1600, lorsqu'elles ont évolué pour devenir un sous-vêtement distinct qui façonnait et soutenait l'abdomen et pouvait être porté sous divers vêtements de dessus.

Bien qu'un public moderne soit peut-être plus familier avec le terme « corset », le terme n'est entré dans le lexique populaire qu'au début du 19e siècle ; tout au long du XVIIIe siècle, les corsages rigides et désossés étaient appelés baleines ou paire de corps.

Qui portait des séjours ?

Les enfants, garçons et filles, issus de familles aisées ont commencé à porter des baleines vers l'âge de 2 ans, certains même plus tôt. La plupart des garçons ont été retirés des baleines lorsqu'ils ont commencé à porter des culottes, mais les filles portaient généralement des baleines pour le reste de leur vie. Il est important de noter, cependant, que les séjours destinés aux jeunes enfants étaient plus amples et beaucoup moins restrictifs que les vêtements rigides et baleinés portés par leurs mères. La plupart des enfants ont des lacets dans le dos, certains comportant des « ficelles » sur les épaules des vêtements, permettant aux parents d'aider un enfant à apprendre à marcher ou de l'empêcher de s'éloigner trop. George Washington aurait porté des baleines jusqu'à l'âge de 5 ans environ.

Les parents du XVIIIe siècle placent leurs tout-petits dans des séjours pour favoriser le développement sain de leur colonne vertébrale et de leur posture - et dans le cas des filles, pour les acclimater au port de vêtements plus restrictifs plus tard dans la vie et pour leur inculquer un sentiment de pudeur. et la convenance. Certains linguistes émettent l'hypothèse que le mot anglais « stays » proviendrait du vieux verbe français estayer , signifiant « tenir le coup » ou soutenir.

Cependant, la tradition consistant à « emmailloter » les jeunes enfants, comme on appelait alors la pratique consistant à habiller les enfants dans des séjours, a perdu en popularité tout au long du siècle, en partie à cause des critiques de médecins comme William Buchan, qui a exhorté les mères à s'habiller. leurs enfants dans des vêtements plus amples. Dans son livre Conseils aux mères sur le sujet de leur propre santé et sur les moyens de promouvoir la santé, la force et la beauté de leur progéniture (1804), Buchan écrit : « Il n'y a aucune partie de mon travail professionnel que je passe en revue. avec plus de plaisir que mes efforts dans ma jeunesse pour sauver les nourrissons des cruelles tortures des andains, des rouleaux et des bandages… Aussi absurde que nous puissions maintenant penser la pratique d'emmailloter et d'envelopper un enfant, jusqu'à ce qu'il soit aussi raide qu'un bûche de bois; les arguments en faveur d’une tenue ample et facile… ont été combattus avec véhémence par les hommes les plus éminents.

Les séjours pour enfants ont été conçus dans le but de sculpter le corps de celui qui les porte pour lui donner une forme considérée comme saine et à la mode. Cela impliquait de pousser la poitrine vers l’avant, de tirer les épaules vers l’arrière et de garder la colonne vertébrale droite. En tant que tels, les séjours étaient considérés comme un outil clé dans le développement d’un corps sain, non seulement pour favoriser une croissance et une posture saines, mais également pour prévenir les déformations ou irrégularités physiques. Une publicité de 1770 pour une staymaker new-yorkaise illustre l'utilisation quotidienne de corsets pour corriger les défauts de posture perçus. Selon l'annonce, « à toutes les femmes qui ne sont pas à l'aise dans leurs formes, il s'adapte également sans aucune encombrement ; les jeunes femmes ont tendance à avoir des plâtres et des gonflements au niveau des hanches et des épaules, il les prévient également.

Une grande partie de la réflexion du XVIIIe siècle sur les avantages potentiels des séjours est illustrée dans les travaux du médecin français influent Nicolas Andry, qui a publié L'orthopédie en 1741. Andry pensait que les séjours neutralisaient les effets néfastes de la civilisation moderne sur la posture humaine, notant comment un La construction du bureau peut amener son utilisateur à se pencher pendant la lecture ou l'écriture. Il a également plaidé en faveur des bienfaits respiratoires de l'ouverture de la poitrine et des bienfaits esthétiques du lissage des irrégularités et des dissymétries du corps des femmes. La croyance d'Andry et de la société occidentale en général – selon laquelle les séjours pourraient aider une femme à atteindre la perfection en matière de beauté, de santé et d'équilibre – est symptomatique des idées des Lumières selon lesquelles l'harmonie et la régularité étaient les clés de la beauté et que l'humanité peut s'améliorer en imiter l'ordre trouvé dans la nature.

La plupart des femmes libres et non autochtones de l'Amérique du XVIIIe siècle portaient quotidiennement une paire de baleines, ou « corps », bien que toutes les femmes ne portaient pas le même type. Les styles serrés arborés par de nombreuses femmes riches, pour qui l’aspect pratique et le confort étaient moins importants que l’esthétique et la bienséance, n’étaient pas pratiques pour la plupart des femmes de la classe ouvrière. Ces femmes portaient souvent des bas plus simples faits de tissus durables comme la laine et le lin.

Pendant la majeure partie du XVIIIe siècle, il était inhabituel, mais pas rare, que les hommes adultes portent également des baleines. Cependant, au tournant du XIXe siècle, il est devenu plus courant pour les hommes intellectuels de porter des baleines pour créer l'apparence d'une taille fine et d'un dos élancé et pour encourager une posture droite.

La plupart des femmes esclaves en Amérique ne portaient pas de corset. Au lieu de cela, de nombreuses femmes qui travaillaient dans les champs ne portaient que des robes simples, semblables à celles des autres femmes de la plantation. Une publicité sollicitant la capture et le retour d'un esclave en fuite dans un numéro de 1766 de la Virginia Gazette décrit une femme nommée Alice, « vêtue de coton noir ». Selon l'historienne Linda Baumgarten, les registres des plantations « révèlent que les vêtements d'été de nombreuses esclaves se composaient uniquement d'une chemise en lin et d'un jupon en lin un peu plus épais », bien que la plupart des femmes « ne quitteraient pas l'intimité de leur propre étage dans cet état comparatif. de se déshabiller.

Cependant, il existe des preuves que certaines femmes esclaves portaient des corsets, en particulier celles affectées au travail à la maison plutôt qu'à l'extérieur. Une annonce publiée dans la Virginia Gazette par le propriétaire d'esclaves Paul Heriter le 18 avril 1766 décrit une esclave en fuite nommée « Agnès ou Agie » qui « portait quand elle partait... une paire de baleines avec un ruban bleu à franges », parmi d'autres vêtements.

Comme les femmes blanches, les femmes libres de couleur portaient des corsets en fonction de leur richesse et de leur statut. Dans un célèbre tableau de Johann Zoffany, Dido Elizabeth Belle – une héritière anglaise d'ascendance métisse – est représentée aux côtés de sa cousine et compagne blanche Elizabeth Murray. Les deux sont habillés de la même manière. Bien que le torse de Belle soit en grande partie obscurci, elle semble porter un ensemble de baleines approprié sous une robe de soie ou de satin coûteux, un ensemble correspondant à son statut noble et à la richesse considérable de sa famille. Un portrait de 1773 d'une autre femme noire libre – la poète et ancienne esclave Phillis Wheatley – montre l'écrivain habillé de manière appropriée, bien que modestement, avec un bonnet, un châle et une robe qui couvre probablement une paire de bas.

Séjours et Grossesse

De nombreuses femmes ont continué à porter des corsets pendant la grossesse et après l'accouchement. Une paire de baleines de la collection Colonial Williamsburg, datée entre 1770 et 1780, présente des rabats carrés au niveau des seins, éventuellement pour faciliter l'allaitement. Les baleines lacées à l'avant, à l'arrière et sur les côtés s'ajustent facilement au ventre grandissant du porteur.

Cependant, à la maison, « les femmes (enceintes) de toutes les classes sociales… portaient des corsages sans manches, matelassés ou noués pour soutenir le ventre et les seins. Les femmes de la classe ouvrière avaient le choix supplémentaire de vestes amples et non structurées appelées « robes de lit » par-dessus un jupon », selon The Berg Companion to Fashion de Valerie Steele. Ces corsages moins rigides pourraient également être portés avec une paire de baleines entièrement désossées pour plus de chaleur pendant l'hiver.

Dans un article du Colonial Williamsburg Journal , Baumgarten cite une lettre de 1735 de Sarah, duchesse de Marlborough, dans laquelle l'auteur décrit comment elle a remplacé ses restes par des vêtements plus indulgents pendant la grossesse. Elle écrit : « Je me souviens que lorsque j'étais à trois mois de mon calcul, je ne pouvais jamais supporter aucun corsage ; mais je portais un gilet chaud qui m'enveloppait comme celui d'un homme et attachait mon jupon par-dessus. Et à partir de ce moment-là, je ne suis jamais allé à l’étranger mais avec une longue écharpe noire pour me cacher, j’étais si prodigieux (sic) grand.

D'autres femmes, surtout dans la seconde moitié du siècle, pensaient que le port de baleines pendant la grossesse pouvait provoquer des déformations du squelette chez le nourrisson. Dans un livre de l’auteur britannique John Hill, une femme écrit : « Il existe des pays où les enfants naissent tous dans le détroit, [sic] et avec une tendance à la détroit ; et n'étant pas blessées par les pratiques de leurs infirmières et de leurs mères, elles continuent ainsi. La grande raison pour laquelle ces enfants naissent droits est que leurs mères ne portent pas de baleines.

Comment les séjours ont été effectués

La plupart des séjours professionnels au XVIIIe siècle étaient des hommes qui avaient commencé à apprendre ce métier au début de l'adolescence. Le penseur politique anglo-américain Thomas Paine était le fils d'un staymaker et a commencé à se former dans ce métier à l'âge de 12 ou 13 ans lorsqu'il a été retiré de l'école et fait l'apprenti de son père. Cependant, il semble que Paine ne se soit pas lancé dans la profession et ait abandonné le séjour au début de l'âge adulte. Malheureusement, les débuts de la profession de Paine furent une source de ridicule de la part de ceux qui désapprouvaient ses idées politiques et souhaitaient se moquer de lui et le discréditer ; dans une biographie calomnieuse de Paine publiée en 1796 sous le pseudonyme de Francis Oldys, l'écrivain écossais George Chalmers s'est moqué de sa profession de faiseur de séjours pour saper le bien-fondé de son idéologie politique. Oldys a laissé entendre que la vocation ouvrière de Paine le rendait inapte à participer à la politique.

Les artisans masculins dominaient l’industrie de la fabrication de séjours. Même si une fille peut être apprentie auprès d'un restmaker, rares sont celles qui deviennent des maîtres du séjour. Selon une thèse de Samantha Hall Dorsey sur les séjours au XVIIIe siècle, « les maîtres créateurs de séjours étaient majoritairement des hommes… Les femmes et les jeunes filles étaient embauchées dans les ateliers de confection de séjours, mais elles étaient délibérément déqualifiées et reléguées à la simple couture ». Ainsi, les employées des ateliers de confection de séjours étaient essentiellement des couturières. Quelques boutiques de séjour au XVIIIe siècle étaient dirigées par des veuves qui héritaient de l'entreprise lorsque leur mari décédait ou commençait leur séjour, permettant ainsi aux entreprises de gagner un revenu. Tous les séjours ne se sont pas effectués dans des commerces. Les femmes qui n'avaient pas les moyens ou ne souhaitaient pas payer pour des séjours réalisés par des professionnels pouvaient acheter du matériel auprès d'un habitant local et fabriquer elles-mêmes le vêtement.

Les baleines étaient constituées de trois couches structurelles : la doublure extérieure, le bougran intérieur et les baleines elles-mêmes, des bandes de matériau robuste mais flexible qui maintenaient la forme et la rigidité du vêtement. En fonction de l'apparence souhaitée, de la qualité et du prix des séjours, la couche extérieure pouvait être constituée de lin, de laine, de soie ou d'autres tissus et était parfois finement brodée mais était le plus souvent laissée nue. La couche intermédiaire des baleines était en bougran, un terme général désignant les tissus rigides tels que le lin épais ou la toile qui renforçait la structure des baleines et dispersait la pression sur le torse. Cela rendait les baleines plus confortables et prolongeait la durée de vie du vêtement en soulageant la tension des coutures.

Sous la couche de bougran se trouvaient des bandes de baleines insérées sur le devant des baleines pour maintenir la poitrine plate et droite, conformément à la silhouette à la mode de l'époque. Bien que parfois fabriqués à partir de matériaux moins chers comme du fil, du bois ou des roseaux appelés « cannes », les désossages étaient le plus souvent fabriqués à partir de fanons, ou « os de baleine », récoltés dans la bouche des baleines à fanons, en particulier des baleines boréales. Une pièce supplémentaire de matériau rigide appelée busk a été insérée au centre du devant des baleines pour garantir que le vêtement repose à plat contre le corps. Les fanons étaient considérés comme le meilleur matériau pour la construction de baleines car ils étaient constitués de kératine, la même protéine qui forme les cheveux et les ongles humains, et étaient donc à la fois flexibles et durables. Le bois était un matériau moins approprié pour le désossage et les busks, car il se déformait rapidement sous l'effet de l'humidité et de l'usure.

À la fin du XVIIIe siècle, certains marins qui travaillaient sur les baleiniers passaient leur temps à sculpter des fanons pour leurs proches, en particulier leurs épouses ou leurs amantes. Ces bus peuvent être gravés de motifs floraux, de scènes mythiques, de messages personnels ou même de poésie.

Le busk pouvait être facilement inséré dans une paire de baleines à travers une poche de tissu appelée gaine en daim. Sur les baleines lacées sur le devant, il reposerait le long du ruban et s'étendrait sur toute la hauteur du corset, du centre du buste jusqu'à l'os pubien. De cette manière, les femmes du XVIIIe siècle pouvaient garder leurs bien-aimés marins près de leur cœur, au propre comme au figuré. Cet art de sculpter et de graver l’ivoire de fanon ou de baleine est désormais appelé « scrimshaw ».

Les bandes de fanons étaient stratégiquement disposées pour mouler le torse du porteur selon la forme à la mode de l'époque, qui privilégiait une taille fine, un ventre plat, une posture droite et une poitrine proéminente et relevée. Certains bas avaient des sangles (ou plus rarement des manches) sur les épaules pour encourager davantage la posture droite en retenant les épaules en arrière et en poussant la poitrine vers l'avant. La plupart des baleines avaient également des languettes sur les hanches pour permettre à l'utilisateur de bouger ses jambes tout en repoussant les hanches vers l'arrière pour obtenir la posture droite et axée sur la poitrine qui était à la mode au XVIIIe siècle. Ces languettes peuvent également avoir été cousues avec de petits trous pour permettre la fixation de coussinets de hanches, ou de croupes, un rouleau en lin, coton, liège ou crin (crin de cheval) porté sous des jupons pour souligner à la mode les hanches et l'arrière du corps. quart du siècle. Une paire de bas à la mode comportait également une pointe au bas du corsage, atteignant souvent plusieurs centimètres en dessous de la taille naturelle du porteur.

Avant qu'une paire de baleines puisse être considérée comme terminée, un spécialiste du séjour appellerait son client pour un essayage afin de s'assurer que les baleines s'ajustaient parfaitement mais confortablement autour de l'abdomen du porteur. Étant donné que les baleines étaient portées tous les jours et étaient censées être bien ajustées, il était important qu'elles soient spécialement moulées sur l'abdomen du porteur pour garantir l'ajustement le plus confortable possible. Si les baleines ne s'ajustaient pas comme souhaité, le restaurateur procédait aux derniers ajustements du vêtement avant de le remettre au client. Souvent, l'ajustement des baleines s'améliorait avec un port fréquent, car la kératine s'adaptait aux courbes particulières du corps du porteur. Une paire typique de fanons durait environ six ans.

Comment les baleines étaient-elles portées ?

Une paire de baleines était généralement portée par-dessus une chemise, un sous-vêtement uni qui séparait les baleines de la peau du porteur. Cela favorisait le confort du porteur et protégeait les baleines de la sueur et des huiles naturelles du corps. Étant donné que de nombreuses femmes du XVIIIe siècle possédaient très peu de robes et restaient, il était important de les garder propres, d'autant plus que des lavages fréquents pouvaient diminuer la longévité d'un vêtement.

Les baleines étaient fixées en place avec un ruban et étaient le plus souvent lacées à l'arrière, bien que les baleines pouvaient également être lacées à l'avant ou à la fois devant et derrière. Les femmes qui préféraient les baleines à lacets sur le devant l'ont peut-être fait parce qu'elles permettaient à celui qui les portait de les enfiler plus facilement, surtout si elles n'avaient pas de membres de leur famille ou de domestiques qui pouvaient les aider à s'habiller. La poitrine de certains baleines lacées dans le dos était décorée de rubans pour donner l'apparence d'un corsage lacé sur le devant. Certains séjours comportaient également un laçage sous les bras pour s'adapter à la prise de poids pendant la grossesse ou aux fluctuations naturelles de la forme et de la taille du corps ; les baleines réglables étaient un moyen pratique d'économiser de l'argent sur les vêtements tout en restant à la mode, convenables et soutenues.

Souvent, un morceau de tissu triangulaire appelé « stomacher » était porté devant les baleines, couvrant l'espace entre le devant de la veste ou de la robe d'une femme, bien que les jupes abdominales soient devenues moins populaires à la fin du siècle à mesure que la silhouette à la mode devenait plus douce. et moins conique.

Les femmes des classes inférieures et moyennes se débarrassent parfois des survêtements tels que des robes ou des robes courtes pendant qu'elles travaillent, faisant des restes un vêtement visible. L'artiste anglais Paul Sandby a souvent représenté des femmes qui travaillent dans leurs séjours, comme dans son œuvre « Two Girls Seated ». Une impression de la gravure de 1749 « Les marchands Taylor » de Louis Phillipe Boitard montre bien en évidence une femme (présumée être une couturière ou un autre type d'employée) traversant un magasin très fréquenté avec ses restes exposés. Cependant, il aurait été considéré comme tout à fait inapproprié pour une femme de statut de montrer ses restes en public.

Reste comme la mode

Dans son livre The Politics of Fashion in Eighteenth-Century America , l'historienne Kate Haulman note : « À partir du début des années 1730, les créateurs de séjours… furent les premiers annonceurs de Philadelphie à placer des publicités utilisant le terme « mode », un fait qui révèle à quel point les séjours n'étaient pas seulement des sous-vêtements utilitaires mais faisaient également partie intégrante de la mode du moment. En tant que structure principale du corsage, une paire de baleines déterminait une grande partie de la silhouette d'une robe, et donc une grande partie de son effet global.

Voulant imiter les styles vestimentaires européens modernes et en constante évolution, les femmes et les staymakers américains (ainsi que les hommes américains élégants) se sont inspirés de la mode de Londres, qui à son tour s'est tournée spécifiquement vers Paris pour les styles les plus récents. Une publicité pour le créateur de séjours Richard Norris, parue dans le New-York Journal le 11 janvier 1770, met l'accent sur les connaissances et les pratiques de la mode londonienne, l'argument de vente le plus important du créateur de séjours. L'annonce annonce que Norris travaille « selon des méthodes approuvées par la société des stay-makers de Londres : il acquiert les premières modes de la cour de Londres, par un correspondant qu'il y a installé. Il a eu l’honneur de travailler pour plusieurs dames de distinction, tant en Angleterre que dans cette ville, avec des applaudissements universels, et se flatte d’avoir donné entière satisfaction.

Dans un numéro de 1782 du Bristol Journal de Felix Farley , il y a une publicité pour les séjours français P. Brickman et N. Coppin à Bath et dans les villes anglaises de Bristol. La publicité met l'accent sur leurs liens avec Paris, diffusant la capacité des artisans à « confectionner toutes sortes de STAYS, demi-os STAYS, CORSETS, GILETS d'équitation et CORSETS A-LA-REINE... d'après le dernier goût de Paris et de Londres ».

En raison du déplacement relativement lent de l'information au XVIIIe siècle et de l'éloignement considérable de l'Amérique des centres européens de la mode de Paris et de Londres, les femmes américaines à la mode ont souvent adopté de nouvelles tendances plus tard que leurs homologues anglaises et françaises. Cependant, de nombreuses Américaines ont fait de leur mieux pour s'habiller à la mode, à la fois par intérêt esthétique personnel pour les vêtements et par conscience qu'une apparence démodée pouvait dénoter un statut social ou économique inférieur à celui qu'elles souhaitaient représenter.

Pendant la majeure partie du XVIIIe siècle, les baleines couvraient tout l'abdomen, s'étendant parfois sous la taille naturelle d'une femme. Jusqu'au dernier quart du siècle, les séjours sont restés en grande partie inchangés, bases cohérentes pour les styles plus capricieux de manches, de jupes et de broderies sur les vêtements de dessus. Cependant, à partir des années 1780, la taille à la mode augmente lentement jusqu'à atteindre le bas du buste au début du 19e siècle. Les restes sont adaptés en conséquence, devenant de plus en plus courts et moins osseux au fil des années.

Le discours autour des séjours

Au XVIIIe siècle, le port d'un corset n'était pas seulement associé à la beauté et à la santé de la femme, mais aussi à sa vertu. En tant que telle, une femme qui portait des baleines risquait de nuire à sa réputation avec des associations de relâchement sexuel et de gourmandise. Un poème satirique de 1724 intitulé « Un amant de sa grosse maîtresse sans séjours » illustre le lien culturel entre les séjours et la convenance morale, en disant : « Priez, charmante Silvia, ne pensez pas que vous élevez / Ma modeste passion par votre manque de séjours... Vous ressemble à quelqu'un des Vertus [sic] Liens qui viennent d'être libérés, / Dont la robe vous déclare peu de besoin de cour… Mais si vous pensez que mes yeux jaloux plaisent, / Et seraient doucement conquis par degrés, / Élevez mon estime et faites-moi dites vos louanges, / Priez, cachez la fente et hâtez-vous de partir.

En octobre 1774, le tuteur virginien Philip Vickers Fithian écrivait avec humour dans son journal : « Aujourd'hui (sic), j'ai vu un phénomène, Mme Carter sans haubans ! Pour les Américains du XVIIIe siècle, les corsets étaient le « corps » d'une femme, et sans eux, elle était nue, même lorsqu'elle portait une chemise ou une chemise.

Tout comme une femme pouvait être ridiculisée parce qu'elle était vue sans son corset, on pouvait aussi lui reprocher de porter son corset trop serré, ce que certains considéraient comme un signe de vanité. La pratique du laçage serré, dans laquelle les femmes à la mode resserraient leurs bretelles si intensément que cela limitait leur respiration, était un sujet populaire de poèmes satiriques et de dessins animés. Le caricaturiste anglais John Collet a fait la satire du phénomène dans une pièce datée d'environ 1770 intitulée TIGHT LACING, ou FASHION before EASE , dans laquelle le ruban du corset d'une jeune femme est serré par trois autres personnes, dont son mari, présumé être un parent ou serviteur, et un garçon serviteur noir.

Certaines des premières féministes affirmaient que les corsets, en particulier les styles serrés populaires parmi l'élite, contribuaient à l'asservissement des femmes. Dans son manifeste philosophique de 1792, A Vindication of the Rights of Women , l'influente penseuse britannique Mary Wollstonecraft écrivait : « La plupart des hommes sont parfois obligés de supporter les inconvénients corporels et d'endurer, occasionnellement, les intempéries des éléments ; mais les femmes distinguées sont, littéralement parlant, esclaves de leur corps et se glorifient de leur soumission.

Cependant, il existe peu de preuves démontrant que la plupart des femmes étaient mécontentes de leur séjour, même celles qui choisissaient de les porter avec des lacets serrés. Il existe peu d’écrits contemporains sur le corset, en tant que sous-vêtement omniprésent, considéré comme allant de soi et rarement considéré, s’apparentant à certains égards au soutien-gorge moderne. Les tenues étant à la fois banales et érotiques, publiques et personnelles, les personnes qui les portaient ont relativement peu écrit à leur sujet. Il est donc difficile de tirer des conclusions sur l'attitude générale des femmes à l'égard des corsets, si ce n'est que la plupart des femmes qui portaient des corsets les considéraient avec une relative indifférence et les considéraient comme faisant naturellement partie de la vie. Baumgarten note : Bien que certains aient critiqué les séjours avant les années 1790, Baumgarten note que « les explosions les plus virulentes contre eux se sont produites après que les séjours aient été abandonnés pour des raisons de mode », à la fin du XVIIIe siècle.

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